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在服装中采用褶皱的设计是近年来的流行趋势之一。其作为一种重要的装饰手段和形式语言，兼顾了形式美学和功能主义，具有良好的功能性和审美性，同时也体现了时代和地域的文化特征。。它的丰富而深远的文化艺术内涵，是现代服饰艺术的借鉴来源和表现形式之一。
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褶皱的种类众多，有压褶、抽褶、波浪褶、立体褶等等，形态各异、变化万千；因材质、工艺、造型、应用在服装上的部位的不同，也会产生不同的效果和美感。在近几年的女装设计中，褶皱是最流行的设计元素之一，是设计师最具表达力的服饰语言。
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因此，深刻解读褶皱在不同流行风潮中的设计应用及其审美特点，了解她与经济、文化背景的关系，将有助于设计师对褶皱元素的把握和运用。
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从当下的服装领域来看，简约时尚的风格更能迎合大众的审美。。它通过不同材质、手法的呈现，与服装本身迸发出绝妙的美感。
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褶皱的运用可以使面料产生不同的质地变化，给人以不同的视觉和触觉感受。增加了服装的艺术感，层次感和空间感。褶皱元素的融入，将原本二维平面的面料改变的更具立体效果，营造了丰富的光影和动态的变化，展现出了服装造型的多样性、随意性及艺术性。
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对不同形式的褶皱应用在服装上的手法、作用、效果等方面进行分析和对比，从中获取经验， 将褶皱元素提取融入到自己的作品中，创作出有艺术特点的作品。
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深层分析手上的文献资料，对其进行分类整理；
并对其中褶皱的工艺、特性、几个方面进行汇总与分类。
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“褶皱是服装设计造型中运用较多的手段，是改变面料原有面貌和形态的重要途径之一。褶，是衣裙按照一定的规律折叠产生的纹痕。皱，是因服装面料表现紧缩和揉捏而形成的自然随意纹路。运用褶皱的不同尺寸，数量和方向对面料进行有序或者随意自然的揉捏、叠加或堆砌，可以使得二维平面的面料具有一定的三维立体效果。在设计时，可以运用不同的方法在服装的不同部位使用，如:袖口、领口、肩部、胸部、门襟、腰节、侧缝、下摆、脚口等”——引用自文献综述--《褶皱元素在现代女装中的应用》。
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服装中的褶皱因历史的更迭和民族与地域的异同，在其服饰艺术中展现出各自不同的文化渊源和时代精髓。褶皱作为服装造型中的细节元素，贯穿了整个古今中外的服饰领域。通过对几个特殊历史时期的回顾与研究，分析褶皱在该时段的使用范围，便可以发现服装中褶皱的选择和运用也是向世人展示着某些特定的历史文化内涵和政治意义。
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研究发现，褶皱被应用于服装设计中最早可追溯到距今 5000 多年的古代埃及。那时古埃及的皇室中流行着一种由定形褶制作而成的服装，叫做 Calasiris，是由一整块带有定形褶的丝绸面料，形状类似今天的披肩，胸前由两根飘带来固定。由于受当时的技术条件所制约，此类褶皱的使用范围极小，仅供当时的皇室成员使用。
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发展至后期，古埃及男子开始流行穿包缠式围裙，面料以白色亚麻为主。女服则以紧身直筒裙为主，起自胸下长至脚踝，用背带吊在肩上或用绳带系于腰部，紧身直筒上做出许多固定的褶裥。
固定褶裥的方法是将衣料浸水、上浆、折叠、压紧后晾干而制成。由于对面料质地美感的特殊要求，促使当时洗衣行业和手工打褶技术高度发展起来。
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图 2-1 古埃及时期的褶皱服装 图 2-2 古希腊时期的褶皱服装 25
古希腊及古罗马时期，褶皱的表现也十分突出。这一时期的服饰多采用不经裁剪、缝合的矩形面料，通过在人体上的披挂、缠绕、别饰针、束带等基本方式，形成了“无形之形”的特殊服装风貌。披挂型的服装主要借助于饰针和绳带，将面料固定在人体的肩部、胸部、腰部等关键结构部位，形成自然下垂的褶裥。
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图 2-3 古罗马时期的褶皱服装 27
17 世纪，虚华矫饰的巴洛克艺术成为欧洲艺术风格的主流。服饰风格夸张而奢华，褶皱的设计也充满了刻意的装饰性。这一时期的宫廷服饰多采用华丽的丝绒、塔夫绸、雪纺等面料。男子穿着肥大的灯笼裤，女子穿着大的裙子。服装的领子、袖口和裤角均用大量的花边和抽褶作为装饰。巴洛克时期的褶皱除了作为华丽的装饰外，还起到了造型作用。突出胸部和臀部，收紧腰部，以服装造型来塑造理想人体的美。在 15、16 世纪，这种夸张的造型主要借助裙撑来完成，而在巴洛克时期，依靠的不再是裙撑，而是由多层重叠的褶皱堆积而形成饱满的效果。运用褶皱来进行造型，既能重塑理想中的人体造型，又不失自然柔和之美。（ 29
在中历代妇女穿着的褶皱裙中，以“留仙裙”最为着名。相传一次赵飞燕穿着南越贡的云芙紫裙，在太液池一高榭之上表演歌舞《归风送远之曲》。汉成帝以文犀箸敲击玉盂打拍子，令冯无方吹笙伴奏。歌舞正酣，忽然起了大风，飞燕随风扬袖飘舞，好像要乘风飞去。成帝急忙叫冯无方去拉住赵飞燕。一会儿，风停了，赵飞燕的裙子也被抓皱了，却反而比原来平整的裙子更加漂亮。
从此宫中便流行一种有皱的裙子叫“留仙裙”。“留仙裙”即是百褶裙，款式十分简单，长及脚跟的半身长裙，在腰部规律地打褶，同时加大了裙摆的幅宽。“留仙裙”的美主要体现在动态上，佳人莲步轻移裙褶流动，千回百转摇曳生姿，极具风情。
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在封建社会最鼎盛的唐代 ， 女子崇尚宽衣大袖 ， 与石榴裙相配 ， 展现出雍容华贵的富态美感。石榴裙多为红色 ， 普通的一条裙子常用六幅布制成 ， 稍显华丽的则需要七至八幅布匹。“褶”即为“破”，几褶即为几破 ， 宫廷中最华丽的裙子有二十多破 。
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汉唐以后褶皱在服装中应用的更加普及，使服装的外观效果更加丰富。如元代皇帝举行大朝会时穿的袍子，腰间打成细褶，用红紫线横向缝纳固定，穿着时腰间紧束，便于骑射，被称之为“辫线袍”。
明末时期，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色。微风吹来，色如月华，故称“月华裙”（图 2-10）。
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清代沿袭了明代的马面裙，并在此基础上做了巨大的突破。明制马面裙所用布幅为七幅左右，两片裙子，每片各三幅半，裙摆宽阔。除裙子前后一块不加打褶外，其余诸处皆打褶，褶大而疏。而清代马面裙较为繁复，褶子细密，最多可多至百褶。
可谓是封建社会中褶皱工艺发展的顶峰。
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褶皱元素的融入会使服装面料的肌理表现出疏密起伏和变化多端的服饰美感，同时也使服装的立体层次更加丰富。不同方向的皱褶使原本的二维平面面料产生不同的光影，又通过对光影的折射而产生色彩的无穷变化，从而增强了视觉上的美感和冲击力。
一。长线条的褶皱纵向排列可以产生修长感，在视觉上增加人体的高度，有显瘦的视效。长线条的宽褶横向排列可以产生厚重感， 在视觉上增加人体的宽度，有饱满的视效。在胸部进行抽皱设计，可以突出胸部曲线。
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从结构形式来看，褶皱与省道、分割线的作用相同，同样是为了余缺处理和造型而存在的。，使面料具备了一定的可恢复性，能够更好地满足人体的运动需求，减弱了由于面料的牵扯给人体带来的压迫， 47
褶皱的种类纷繁庞杂，形态各异。不同的工艺不同的手法都会形成不同类型的褶皱。。平面上的褶，是通过手工或机器将面料按照一定的规律进行折叠、抓取加工而成的褶皱。
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抽褶也称为缩褶，赋予服装丰富的造型变化。它广泛应用于上衣、裙子、袖子等部位的设计中。通过抽褶能把服装面料较长较宽的部分缩短或减小，使服装更加舒适美观。抽褶份量一般是通过省道转移变化而得，任何省都可以做成抽褶，如胸省、肩省、腰省、领口省等，但不是所有抽褶都是由省转化而来。在结构处理上，有时仅用现有的基本省道量转移成褶是不够的，要通过增加褶量来加以补充。抽褶的表现形式很多，既可以在指定的部位以水平或垂直的形式出现，也可以以上下两端抽褶来控制某部位的造型。抽褶的制作方法通常有移褶法和加褶法两种。
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波浪褶俗称荷叶边，飞边等。具有良好的延展性和可塑性。其形态起伏流畅，舒展奔放，是现代服装艺术表现手法中应用最广，最具有张力效果的手段之一。
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波浪褶既可以作为花边应用在领口，袖口，裙边等部位，也可以以波浪褶纹装饰在服装的其他部位上，成为设计中的点睛之笔。其表现形式除了有纵、横、斜向等装饰形式外，还有连续翻转、多层叠加、螺旋卷曲等，变化万千。
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图 2-2-7 衣身上的波浪褶装饰 59
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现代机器化的服装生产，把时装上的褶纹排列得更加富有装饰性。机器压褶是采用在服装裁片上预留出褶量，再在机器的外力帮助下，将裁片压成有规律的褶。适合的面料主要丝绸、棉、涤纶等。规律压褶的形式多为直线，间距一般为 0.5 或 1cm。使用机器规律压褶面料的服装呈自然流畅的状态，不用熨烫，可以随意摆放。机器压褶的种类很多，有工字褶、顺褶、立体褶、牙签褶、皱缩褶、乱褶、两次褶、正反褶、排褶等等。
褶形似“工”字，是经专业压褶机器熨压而形成的褶皱。当使用高密度织物进行压褶时，其褶皱造型可保持的更为长久。工字褶的线条可以使服装具有干练、庄重、利落的风格，通常运用在肩部、腰部、裙摆等局部压褶设计中。
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当所有单元褶裥均倒向同一方向时即为 “顺褶”。用机器熨压而成的顺褶比手工制成的顺褶定型效果好，褶宽可自由调整。无论是轻薄型丝织物还是厚实型织物均可适用于该类褶裥。
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: 立体褶的造型呈几何三角状、边缘呈折线状，形成该种褶形的面料之间没有重叠部分，形态的定型主要靠专业的纸模模型配合一定的温度加工而成 。
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: 因褶皱形态纤细、形似牙签的造型而得名，也可称之为“细褶”。该类褶皱属于机器褶的变化褶形，即将立体褶的单元褶宽设置为较小数值后得到的一种新型褶皱。
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: 采用热缩膜的成型工艺加工形成的一种具有特殊肌理效果的褶皱。其肌理效果属于不规则式的褶皱。
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乱褶的折痕呈凌乱状态分布，形成的褶形因扎拧方法的不同而新颖独特，具有个性前卫的艺术效果。
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手缝褶饰有两种，一是线缝褶饰，二是立体褶饰。
线缝褶饰是将布先抽成有规例或无规律的褶，然后用彩线按设计图案一边绣缝， ：先在布的反面，按设计效果大小，画好米字格，格子的大小根据所形成的褶饰来定。通过手缝反复操作，便达到有具有立体层次的肌理效果。(模型起褶法主要是指纸模起褶法，即以手工操作的方式将具有一定厚度的纸板折叠为所需造型，并将其与服装裁片固定，加以高温定型而获得褶皱效果。除了纸模，也可利用其他模型来塑造褶皱造型。
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抓褶法是指将面料或预留的服装裁片进行抓拧、绞扭后，用高温定型而得到的褶皱效果。其肌理形态与皱缩褶相似，但皱缩效果相对而言较弱。
（图 2-7-1）按照褶裥的轨迹不同来划分，可分为直线裥、曲线裥和斜线裥；按照褶裥折叠的不同朝向和形态划分，可分为顺风裥、阳裥、阴裥、箱形裥、手风琴裥、混合裥和自然裥等。按照褶裥的缝合方式不同来划分，可分为明线裥和暗线裥。
：折裥两端折叠量相同，形成重复而规律的平行直线视效，常用于衣身或裙片的设计中。
同一折裥所不同区域折叠的量不断变化，在外观上形成一条条起伏顺畅的弧线。常用于裙子的设计中，如公主线附近或裙摆处，满足人体的腰臀曲线需求，但缝制工艺也较为复杂。
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：褶裥两端的折叠量不一样，但其变化较为均匀，外观能形成一条条互不平行的直线，且有一定规律。
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：由两侧向中间折叠的折裥。
：面料之间没有折叠，效果看似顺裥。起始部位通过熨烫定型，下摆出现类似于手风琴的褶裥效果。
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3.褶皱元素在现代女装中的应用 94
3.1 褶皱元素在现代女装中常见的表现手法 95
直线型的褶皱是褶皱最传统的一种表现形式。
褶形新颖独特，具有个性前卫的艺术效果。3.1.4 不同形式褶皱的组合运用 国，历代服装中褶皱的运用也很多。。结构型的褶皱使服装具有独特的趣味性和艺术性。
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3.2 褶皱元素在现代女装中常见的应用部位 126
3.3 褶皱元素在时装发布会中的应用 127
加利亚诺（John Galliano）等品牌都不约而同的大手笔地应用了褶皱元素。
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被称为“面料的魔术师”的日本设计师三宅一生的作品是褶皱服装的代表。他完全打破了传统服装的廓型，对褶皱服装进行了全新的演绎，不但加入日本传统折纸艺术的元素，更展示了日本设计师对服装设计中的空间感的独特见解。
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除此之外，三宅一生也十分注意面料的创新，他利用聚脂化纤受热易于塑型的特点，制作出其招牌褶皱，比传统面料的褶皱更为立体。
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麦昆的设计总是充满了天马行空的创意和戏剧性的张力，让人惊喜不断。他的作品往往都表现出高调夸张而浪漫的艺术风格，色彩之夸张丰富，剪裁之深奥复杂无不叫人称奇。
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宝缇嘉的时装美学是含蓄细致，从容优雅。追求极简主义，但同时也十分注重细节。精湛的工艺、创新的设计、实用功能及优质素材，处处都彰显了品牌的独特魅力。
为了营造朦胧的视觉效果，选取了欧根纱面料。
这样的褶皱效果比较立体，褶皱数量多。
